Come scegliere un'elettrovalvola adatta?
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Vedo che succede sempre.
Hai bisogno di una valvola. Vai online, ne trovi una adatta alle dimensioni del tuo tubo, controlli il prezzo e clicchi su "Acquista". Due giorni dopo, la installi, la colleghi e... niente. Fa solo clic ma non si apre. O forse si apre, ma si brucia una settimana dopo.
È frustrante, e di solito è evitabile.
Le elettrovalvole non sono "taglia unica". Una valvola progettata per un autolavaggio ad alta pressione si romperà miseramente su un serbatoio per la raccolta dell'acqua piovana. Per risparmiarti il mal di testa di resi e reinstallazioni, ecco le 5 specifiche effettive che devi considerare, oltre al prezzo.
1. Tensione: attenzione al "ronzio"
Ovviamente, devi adattare la tua fonte di alimentazione (12 V CC, 110 V CA, ecc.). Ma ecco cosa spesso le descrizioni dei prodotti non dicono:
- CA vs. CC è importante: le valvole CA sono potenti ma possono essere rumorose (quel fastidioso ronzio). Se una valvola CA rimane bloccata in posizione aperta, anche leggermente, la bobina può assorbire una corrente enorme e bruciarsi in pochi minuti. Le valvole a corrente continua funzionano in modo più silenzioso e a basse temperature, ma sono sensibili alle cadute di tensione.
- Controlla i cavi: se colleghi cavi lunghi a una valvola a 12 V, potresti perdere tensione lungo il percorso. Se solo 10 V raggiungono la valvola, potrebbe non avere la forza di aprirsi.
2. Dimensioni della porta rispetto al foro "reale" (valore Cv)
Non lasciarti ingannare dalle dimensioni della filettatura.
Potresti acquistare una valvola con filettature grandi da 1 pollice, supponendo di avere un flusso d'acqua considerevole. Ma se guardi all'interno, l'apertura interna effettiva (l'orifizio) potrebbe essere minuscola. È come mettere l'ugello di una manichetta antincendio su una cannuccia.
La soluzione: cerca il valore Cv (coefficiente di flusso) nelle specifiche. Questo numero indica la reale capacità di flusso.
- Cv basso: alta resistenza, flusso a goccia.
- Cv alto: bassa resistenza, flusso elevato.
Se il flusso è importante per il tuo progetto, ignora la dimensione del thread e controlla il Cv.
3. Pressione: la trappola "a gravità"
Questo è il motivo principale per cui le persone restituiscono le valvole.
- Valvole pilotate: Sono comuni ed economiche. Ma necessitano della pressione dell'acqua (di solito almeno 3-5 psi) per aprire la membrana. Se si svuota un serbatoio per gravità, queste non funzioneranno. Si sentirà un clic, ma non uscirà acqua.
- Valvole ad azione diretta: Utilizzano la forza bruta della bobina per sollevare la guarnizione. Funzionano a pressione zero.
Regola pratica: se non si dispone di una pompa che pressurizza la linea, in genere è necessaria una valvola ad azione diretta.


4. Materiale: non lasciare che la valvola venga manomessa
L'acqua è facile da gestire. Ma se si sposta altro, il materiale determina il successo o il fallimento del progetto.
- Il corpo: l'ottone è ottimo per acqua e aria. Ma per qualsiasi materiale corrosivo o alimentare, spendi di più per l'acciaio inossidabile.
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Le guarnizioni (l'anello debole): È qui che iniziano le perdite.
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- NBR (Nitrile): Gomma standard. Ottima per l'acqua, pessima per la benzina.
- Viton: La scelta dei professionisti. Gestisce molto meglio sostanze chimiche e carburante.
- EPDM: Ottimo per l'acqua calda, ma l'olio la dissolve.
- Consulta una tabella di compatibilità prima dell'acquisto.
5. Temperatura e spessore
Il calore distrugge i solenoidi. Se si fa passare vapore o acqua bollente attraverso una valvola standard, le guarnizioni in gomma si scioglieranno e la bobina si surriscalderà. Sono necessarie guarnizioni per alte temperature (come PTFE/Teflon).
Inoltre, considera la densità del fluido (viscosità). I solenoidi sono progettati per liquidi fluidi come acqua o aria. Se si cerca di controllare olio denso, sciroppo d'acero o grasso, lo stantuffo si incepperà. Per prodotti densi, è meglio usare una valvola a sfera motorizzata.
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