Hvordan velge en passende magnetventil?
Jeg ser dette skje hele tiden.
Du trenger en ventil. Du hopper på nettet, finner en som passer rørstørrelsen din, sjekker prisen og trykker på "Kjøp". To dager senere installerer du den, kobler den til, og ... ingenting. Den bare klikker, men åpner seg ikke. Eller kanskje den åpner seg, men brenner ut en uke senere.
Det er frustrerende, og det kan vanligvis unngås.
Magnetventiler er ikke "one size fits all". En ventil designet for høytrykksbilvask vil svikte fatalt på en regnvannstønne. For å spare deg for hodepinen med retur og reinstallasjoner, er her de 5 faktiske spesifikasjonene du må se på – utover bare prislappen.
1. Spenning: Se opp for "summingen"
Du må selvsagt matche strømkilden din (12V DC, 110V AC, osv.). Men her er hva produktbeskrivelsene ofte ikke forteller deg:
- AC vs. DC er viktig: AC-ventiler er sterke, men kan være støyende (den irriterende summingen). Hvis en AC-ventil setter seg fast åpen – selv litt – kan spolen trekke massiv strøm og brenne ut i løpet av minutter. DC-ventiler går kjøligere og stillere, men er følsomme for spenningsfall.
- Sjekk ledningene dine: Hvis du kjører lange ledninger til en 12V-ventil, kan du miste spenning underveis. Hvis bare 10 V når ventilen, har den kanskje ikke kraften til å åpne seg.
2. Portstørrelse vs. det "ekte" hullet (Cv-verdi)
Ikke la deg lure av gjengestørrelsen.
Du kan kjøpe en ventil med store 1-tommers gjenger, forutsatt at du får en massiv vannstrøm. Men hvis du ser inni, kan den faktiske indre åpningen (dysen) være liten. Det er som å sette en brannslangedyse på et sugerør.
Løsningen: Se etter Cv-verdien (strømningskoeffisienten) i spesifikasjonene. Dette tallet forteller deg den sanne strømningskapasiteten.
- Lav Cv: Høy motstand, dryppstrømning.
- Høy Cv: Lav motstand, høy strømning.
Hvis strømning er viktig for prosjektet ditt, ignorer gjengestørrelsen og se på Cv.
3. Trykk: "Tyngdekraftsmate"-fellen
Dette er den viktigste grunnen til at folk returnerer ventiler.
- Pilotstyrte ventiler: Disse er vanlige og billige. Men de trenger vannets *eget* trykk (vanligvis minst 3–5 psi) for å åpne membranen. Hvis du tømmer en tank ved hjelp av tyngdekraften, vil ikke disse fungere. Du vil høre et klikk, men det vil ikke komme ut noe vann.
- Direktevirkende ventiler: Disse bruker spolens rå kraft til å løfte tetningen. De fungerer med null trykk.
Tommelfingerregel: Hvis du ikke har en pumpe som trykksetter ledningen, trenger du vanligvis en direktevirkende ventil.
4. Materiale: Ikke la ventilen bli spist
Vann er lett. Men hvis du flytter noe annet, er det materialet som avgjør prosjektet.
- Huset: Messing er flott for vann og luft. Men for alt som er etsende eller matgodkjent, bruk de ekstra pengene på rustfritt stål.
-
Tetningene (det svake leddet): Det er her lekkasjene starter.
-
- NBR (nitril): Standard gummi. Bra for vann, dårlig for bensin.
- Viton: Proffvalget. Håndterer kjemikalier og drivstoff mye bedre.
- EPDM: Flott for varmt vann, men olje vil løse det opp.
- Sjekk en kompatibilitetstabell før du kjøper.
5. Temperatur og tykkelse
Varme dreper solenoider. Hvis du kjører damp eller kokende vann gjennom en standardventil, vil gummipakningene smelte, og spolen vil overopphetes. Du trenger høytemperaturpakninger (som PTFE/Teflon).
Vurder også væskens tykkelse (viskositet). Solenoider er designet for tynne væsker som vann eller luft. Hvis du prøver å kontrollere tykk olje, lønnesirup eller fett, vil stempelet sette seg fast. For tykke ting er det bedre å bruke en motorisert kuleventil.
Få riktig del første gang
Hos U.S. Solid har vi hjulpet tusenvis av kunder med å fikse akkurat disse problemene. Vi selger ikke bare esker; Vi vet hva som er inni dem.
Enten du trenger en direktevirkende ventil for ditt gravitasjonsoppsett, en motorisert kuleventil for en tapsfri strømning, eller en spesifikk rustfritt stål-enhet for en kjemisk linje, har vi det på lager.
Slutt å gjette med tilfeldige deler. Sjekk ut U.S. Solid-butikken for å finne ventiler i industrikvalitet som faktisk passer til jobben din.